Una mujer por encima de todas, la emperatriz Josefina, encarna la pasión por las rosas. Según diversas fuentes, fue una gran amante y coleccionista de rosas, que probablemente hizo más que nadie para establecer y fomentar el interés por las rosas en toda Europa. Si bien no podemos saber con certeza si Josefina amaba las rosas más que otras flores y plantas, es a las rosas a las que se asocia su nombre.

La verdadera historia

Todo tiene una historia. Aunque las rosas se han cultivado y exhibido en China durante más de 1000 años, la cultura de los jardines de rosas tiene sus orígenes en París, Francia. Si bien es discutible cuántas rosas crecían en los jardines de Josefina de Napoleón, es un hecho bien documentado que su jardín era digno de una época real y elegante para su época. Tampoco hay duda de que ella puso de moda los jardines y que se introdujeron muchas rosas en los jardines franceses durante la época de Napoleón.

Josefina era una mujer de la nueva era que demostró su independencia de espíritu al comprar el hermoso parque de Malmaison para ella, junto con su sencillo pero elegante castillo en 1799. Poco a poco transformó la casa y el parque en una propiedad de gran belleza. Convirtió la antigua colonia de leprosos en un lugar digno de un rey o, mejor dicho, de una emperatriz. Pero fue el jardín lo que se convirtió en la pieza de resistencia.

También se dedicó a estudiar ávidamente el tema de la botánica. Se dice que a Napoleón no le gustó mucho que ella prefiriera crear un jardín inglés. También le irritó que tanta gente empezara a emular su gusto por la moda.

En el Château de Malmaison, Josefina recolectó y cultivó plantas de todo el mundo. Plantó tres flores que recordaban las conquistas de su marido: el lirio del Nilo, las violetas de Parma y las rosas de Damieta.

La mayoría de las plantas que se introdujeron en estos jardines se encargaron a través del vivero de James Lee y Lewis Kennedy en Hammersmith, un suburbio de Londres, un establecimiento conocido por ser pionero en la producción de muchas plantas australianas.

El mito de las rosas de Josefina dice que, muy interesada en las plantas espinosas de cautivadora fragancia, Josefina llevó a jardineros talentosos y decenas de plantas de rosas a su castillo. En un intento por adquirir todas las rosas conocidas, solicitó la ayuda de su poderoso esposo, que había incautado todos los barcos en busca de ejemplares, que fueron importados de vuelta a Francia.

Entonces, ¿qué pasa con Josefina y las rosas? A ella le gustaban las rosas, por supuesto, y las cultivaba en su amado Malsimon: a lo largo del serpenteante arroyo, en su jardín de corte, en jardineras que sacaba en la época de las rosas o, si eran lo suficientemente raras y especialmente tiernas, en sus varios invernaderos para plantas exóticas. Incluso se preocupaba por su cuidado cuando estaba fuera de casa, escribiendo a su dama de palacio, la condesa d’Arberg, para asegurarse de que sus rosas estuvieran bien regadas. Pero no había ningún jardín de rosas en Malmaison en la época de Josefina.

Durante más de una década, el invernadero de cincuenta metros de largo de la emperatriz Josefina desempeñó un papel importante en el desarrollo de las plantas y la evolución de la botánica.

“Es una alegría para mí”, dijo Josefina en 1804, “ver cómo las plantas extranjeras se multiplican en nuestros jardines. Dentro de diez años quiero que todos los departamentos franceses posean una colección de plantas preciosas cultivadas inicialmente en nuestros viveros”.

La emperatriz escribió a todo aquel que creyera que podría ayudarla en su búsqueda de nuevas plantas: dignatarios locales, gobernadores coloniales, diplomáticos franceses en el extranjero y personas a las que proponía intercambios, como magnolias resistentes por semillas de las Indias Orientales Duquesas. En su carta a Louis-Guillaume Otto, le recordó su esperanza de que el jardinero del rey británico en Kew pudiera proporcionar algunas “semillas curiosas” a pesar de las crecientes hostilidades entre Gran Bretaña y Francia.

En los registros que sobreviven hasta el día de hoy, se mencionan al menos dos rosas como parte de los esfuerzos de Josephine por naturalizar plantas exóticas en suelo francés: una variedad sin nombre, que florecía constantemente y que ella pensó que podría cultivarse al aire libre en Niza. La segunda rosa, enviada a Toulon en el Midi por Bonpland, fue la rosa blanca “Lady Banks” (Rosa banksiae var. banksiae), traída a Inglaterra desde China en 1807 por William Kerr y bautizada en honor de Lady Banks, esposa del eminente naturalista Sir Joseph Banks. Sin espinas, de hoja perenne y con una profusión de flores a principios de primavera, no florece completamente y necesita un sol cálido para florecer.

Pero ninguna rosa, ni siquiera las nuevas especies exóticas de China, apareció en los dos libros que Josephine encargó para inmortalizar las rarezas botánicas de Malmaison y su finca en Navarra.

El vínculo entre Joséphine y las rosas también puede deberse en parte a su nombre. Cuando Joséphine nació en 1763, recibió el nombre de Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie. Sin embargo, se la conocía simplemente como Rose hasta que llegó Napoleón e insistió en llamarla Joséphine.

Josefina y el pintor Pierre-Joseph Redouté (“Les roses”)

Los gustos botánicos de Josefina, tal como los interpretó para su patrona Redoute, el “Rafael de las flores”, tuvieron un enorme impacto en las plantas que comenzaron a adornar los jardines públicos de París.

Redouté se inspiró en el propio jardín de la emperatriz Josefina en Malmaison para crear “Jardin de la Malmaison” y “Descriptions des Plantes Rares Cultivees a Malmaison”. No está del todo claro qué rosas incluidas en “Les Roses” (libro con más de 170 hermosas ilustraciones de una variedad de rosas) provenían de los jardines de Malmaison y cuáles de otros jardines de París. “Les Roses”, la obra que celebra de forma más evidente el amor de Josefina por las rosas (publicada algunos años después de su muerte) debe poco a su influencia directa, como veremos.

Entre 1817 y 1824 se publicaron tres libros que contenían lo que probablemente sean las pinturas de rosas más famosas: Les Roses de Redoute. Pierre-Joseph Redouté había pasado la época de la Revolución pintando tranquilamente y en 1800 fue nombrado pintor de flores de la emperatriz. Sin duda, Josefina inspiró a Redout para Les Liliacees, pero Les Roses parece haber sido un proyecto independiente. La obra comenzó a aparecer recién en 1817, tres años después de la muerte de Josefina.

Se cree que Josephine financió la serie de Pierre-Joseph Redouté que se enumera a continuación:

• 1802-1816 – Les Liliacees (500 láminas de lirios)
• 1803-05 – Jardin de la Malmaison
• 1812-1817 – Descriptions des Plantes Rares Cultivees a Malmaison
• 1817-24 – Les Roses (Es más conocido por sus rosas. Su serie de pinturas de rosas es su mejor trabajo).

El autor del texto que acompaña a Les Roses fue Claude Autoine Thory, ex abogado parlamentario y ahora un talentoso botánico aficionado con un hermoso jardín de rosas en Belleville, en las afueras de París. Durante varios años, Redoute y Thory viajaron por toda Francia, visitando los mejores jardines, inspeccionando, dibujando, describiendo y comparando tantas rosas como pudieron encontrar. En total, prepararon platos de rosas para un número relativamente modesto de rosas: sólo 170. Sin embargo, los volúmenes contenían pinturas detalladas de todas las rosas disponibles en Francia en ese momento. Esto demuestra cuánto se expandió la familia de las rosas desde el siglo XVIII.

Registraron debidamente sus fuentes en la introducción del primer volumen: esto incluía la colección gubernamental en París, Serves y Versalles; y muchos más jardines, pero falta un nombre en la lista: Malmaison de Josefina, supuestamente el jardín que reunía todas las rosas conocidas en Francia, y muy familiar para el artista. En toda la serie de Les Roses, Redoute nos llama la atención sobre sólo dos rosas que pintó allí: Rosa Berberifolia y Rosa Gallica.

Puede ver las magníficas flores de rosas registradas entre 1817 y 1820 en Les Roses en línea en la Biblioteca Pública de Nueva York.

El “Châteu de Malmaison” después de Josefina

Josefina no sobrevivió al fin del Imperio de Napoleón. Murió en Malmaison el 29 de mayo de 1814, poco antes de cumplir cincuenta y dos años.

La emperatriz no dejó testamento, pero sí muchas deudas. Su hijo Eugenio de Beauharnais heredó Malmaison, pero vivió en Múnich y comenzó a vender objetos preciosos de la finca para saldar las deudas de la familia. La finca se vendió a los pocos años de la muerte de Eugenio, se derribaron la mayoría de los invernaderos y la botánica dejó de existir en Malmaison.

Después de eso, la finca pasó por varias manos. Malmaison alcanzó su punto más bajo durante la guerra franco-prusiana de 1870, cuando las tropas enemigas saquearon la casa.

En 1904, el financiero enormemente rico Daniel Iffla salvó la Malmaison para la nación, compró y restauró la casa y el parque de plata restante. Por orden suya, el rosalista francés Jules Gravereaux recreó imaginativamente la colección de rosas de Josefina en su hermoso jardín de L’Hay-Les-Roses (más tarde rebautizado como Roseraie du Val-de-Marne), en la propia Malmaison y en una obra impresa ilustrada con planos totalmente ficticios y vistas grabadas del jardín de rosas de la emperatriz Josefina.

Como no existía ningún catálogo de las rosas de Josefina, el rosalista Jules Gravereaux recurrió a listas contemporáneas de cultivadores de rosas como Du Pont y Descemet para encontrar rosas que supuestamente estaban disponibles durante el Primer Imperio. Como resultado, se seleccionaron 197 rosas y se plantaron en el jardín. Así es como el mito del amor de Josefina por las rosas se hizo realidad.

Fuente: https://www.thesmellofroses.com/posts/josephine-the-empress-of-roses-myth-or-reality

Los cuatro parterres rectangulares centrales del jardín de rosas hundido están plantados con una variedad de rosas más amplia que la de un típico jardín victoriano. Hay 30 variedades diferentes, desde Briar hasta rosas modernas, que ofrecen flores desde la primavera hasta el otoño. Entre ellas se encuentran Gallica, Bourbon, China, Moss, Hybrid Perpetual, Hybrid Musk, Hybrid Tea y Floribunda. Su aroma y color son mejores a finales de junio y julio.

Los parterres de los lados sur y oeste brindan interés a principios de primavera y color a finales de otoño, con una variedad de plantas perennes, bulbos y arbustos tolerantes a la sombra. Se dice que la estatua del grifo, bajo el arco de rosas, llegó de Londres después de la Segunda Guerra Mundial.

La reina Isabel II inauguró este jardín en 1994 durante su visita a Victoria. Está basado en el plano del castillo de Warwick en Inglaterra creado por el famoso jardinero del siglo XIX Robert Marnock. Los parterres están bordeados de boj y están plantados con rosas rosas y blancas. Años más tarde se añadieron rosas “Poseidon” de color malva, amarillo y gris azulado.

Se eligieron rosas de tantos colores, variedades, tamaños, formas y aromas diferentes como fuera posible. El jardín florece desde mayo hasta finales de octubre, con un pico de floración a finales de junio y julio y de nuevo a finales de agosto y septiembre. Los tulipanes, jacintos, campanillas de invierno y prímulas aportan color a principios de primavera.

Cuatro bancos de jardín en la entrada rinden homenaje al apoyo financiero fundador del ex vicegobernador David Lam y la señora Dorothy Lam, la provincia de Columbia Británica y la British Columbia Buildings Corporation.

Si tiene interés en conocer estos dos bellos jardines, puede acceder a este mapa virtual https://ltgov.bc.ca/interactive-map/

Una vez que hayas ideado qué rosas deseas cruzar y decidido cuáles usar para semillas y cuáles para polen, necesitarás tanto recolectar y procesar el polen, como preparar las flores de la planta madre de semillas. Hace casi veinte años, tuve la suerte de que mi hermana me guardara todos los frascos de comida para bebé que generó al criar a su nuevo bebé. Todavía uso esos frascos de comida para bebé ‘antiguos’ para recolectar y guardar mi polen. Algunas personas también han utilizado con éxito los recipientes de plástico en los que se empaquetaba el rollo de película fotográfica de 35 mm. Se pueden usar cualquier recipiente pequeño, económico, duradero y fácilmente accesible. Me gustan los frascos de comida para bebé porque había una gran cantidad de ellos en ese momento; duran hasta que los dejas caer y se rompen; puedo ponerlos en el lavavajillas cuando es necesario; son transparentes, por lo que puedo ver dentro y a través de ellos fácilmente; y se adaptan perfectamente a mis manos.

También necesitarás algo para cortar las anteras de las flores y recolectarlas para el polen. Conozco a algunos que usan pinzas curvas para sacar las anteras de las flores y les gustan. También he oído que algunos usan un cuchillo Xacto para cortarlas de las flores. Cualquier tijera pequeña y afilada funciona bien, pero estas tijeras de costura con acción de pinza y punta de aguja han sido una herramienta tremendamente fácil y económica para mí. Puedes encontrarlas fácilmente en línea o en tiendas de costura por menos de $10, con nombres como “Squeezers”, Easy Cut y Spring Action. Son pequeñas, ligeras y fáciles de manejar con una sola mano, lo que las hace muy útiles cuando intentas extraer anteras de una flor aún unida a la planta.

A menos que no te importe qué se utilizó para crear las semillas que has hecho, necesitarás algún método para marcar el escaramujo para saber quiénes fueron los padres. Generalmente no quiero usar una rosa para la reproducción a menos que pueda investigar qué la hizo, para asegurarme de que estoy usando genes que se han demostrado saludables y vigorosos donde cultivo rosas. Aunque no es absolutamente necesario, ¡te aseguro que llegará un momento en que desearás haber llevado un registro!

Hay varias formas de marcar un cruce para llevar un registro de los padres. Si solo estás usando un pequeño número de padres de polen, puedes usar cuerda, cinta o hilo de diferentes colores, un color diferente para cada tipo de polen. Solo asegúrate de asegurar el color apropiado alrededor del pedúnculo del escaramujo para mantener un seguimiento de cuál pertenece a qué “padre”. He leído de un caballero que usaba alambre telefónico con sus muchos cables más pequeños de diferentes colores. Asignaba cada color a un tipo específico de polen, llegando incluso a combinar colores para los que excedían su número de cables de un solo color. Por supuesto, necesitarás llevar una lista de qué color indica qué padre de polen, pero ese es un método muy discreto y duradero para marcar los escaramujos. Otros usan cinta o lazos plásticos de colores, incluso escribiendo el cruce en la cinta antes de atarla alrededor de los tallos. Cualquier cosa que te permita llevar un registro de toda la información que deseas mantener y que dure tanto como lo necesites, está bien.

Por supuesto, solo escribir el nombre del padre de polen en la etiqueta significa que tengo que llevar un registro de cuáles provienen de qué planta madre, pero eso rara vez ha sido un problema. Puedes escribir el cruce completo en las etiquetas si lo deseas.

Algunas rosas comienzan a liberar su propio polen en sus estigmas tan pronto como los sépalos comienzan a separarse y los pétalos empiezan a mostrar color. Aprendí de Natalie Anderson en la Universidad Texas A&M que no siguen las viejas instrucciones establecidas de preparar la planta madre de semillas y esperar a que maduren, cuando los estigmas parecen más húmedos y pegajosos. Ella informó que el polen puede aplicarse con éxito tan pronto como la flor esté preparada y el polen esté listo. ¡Ella tenía razón! Comencé a seguir ese método este año y, si acaso, la tasa de éxito aumentó con respecto a años anteriores.

Selecciona qué variedad de rosa deseas usar como padre de polen. Puedes quitar las flores usadas para donar su polen si no deseas usarlas también para semillas con otro polen, o dejar estas flores unidas a la planta para polinizaciones. Algunas personas cortan los sépalos ya que a menudo hace que sea más rápido y fácil colocar las etiquetas y realizar la polinización. Algunas variedades de rosas no se fertilizarán ni darán semillas si se eliminan los sépalos. Muchas otras sí lo harán. Es tu decisión si deseas eliminar los sépalos o no. El único beneficio que veo de dejarlos es que, en algunas variedades, los sépalos se pliegan hacia atrás cuando las flores se abren y permanecen doblados hacia atrás hasta que el escaramujo esté maduro. En ese momento, los sépalos realmente se volverán a levantar y sobresaldrán desde la parte superior del escaramujo.

Ya sea que elimines o pliegues hacia atrás los sépalos para exponer los pétalos. A menudo puedes agarrar firmemente la punta de los pétalos y moverlos de un lado a otro para liberar las bases de los pétalos del ovario. Probablemente también aflojarás bastantes estambres y anteras en el proceso y los perderás al quitar los pétalos en una sola masa doblada. También puedes pelar cada pétalo individualmente para finalmente exponer todos los estambres y anteras.

Para recolectar estos estambres y anteras de esta flor y dejarla en la planta para que también pueda servir como planta madre de semillas, sostengo un frasco de comida para bebé en mi mano izquierda (soy diestro) y lo coloco justo debajo del borde inferior del ovario. En mi mano derecha, sostengo las tijeras con acción de pinza, luego comienzo a cortar cuidadosamente los estambres donde se adhieren al ovario, recolectándolos en el frasco de comida para bebé debajo de la flor. ¡Aquí es donde la acción de apretar de las tijeras que mencioné antes realmente resulta útil! No necesitas usar tu pulgar y otro dedo para operarlas, simplemente las aprietas y cortan. El resultado se ve así.

En algún frasco como este:

Idealmente, tienes un lugar cálido y seco, donde no haya brisas fuertes de ventanas, puertas, ventiladores, etc., donde puedas extender las anteras sobre pedazos de papel común y corriente. Si has recolectado las anteras en las horas de la mañana y tu día es caluroso y seco, extendidas en un pedazo de papel común de impresora (lo que solíamos llamar “papel para máquina de escribir”, lo sé, ¡me estoy delatando!), el polen puede comenzar a liberarse de las anteras desde media tarde hasta la tarde. Cuanto más fresco y húmedo sea, más tiempo tomará. No necesitas hojas completas para cada una, a menos que hayas recolectado un cubo lleno. Las he cortado en pedazos pequeños lo suficientemente grandes como para contener pequeñas cantidades, e incluso he usado tarjetas de índice para el secado. Puedes ver el polen liberándose de las anteras mientras se secan. Aparecerá como un “polvo” de color (usualmente) cuando sacudes suavemente los pedazos de papel. En ese punto, cuidadosamente vuelco todo el material de nuevo en el frasco de comida para bebé correspondiente.

Desafortunadamente, por experiencia, querrás poner tus pedazos de papel fuera del alcance del gato de la casa. ¡El pelaje hace un EXCELENTE “pincel” para el polen! ¡Varias horas de esfuerzo pueden desperdiciarse con una sola “pasada” de la curiosidad del gato!

Una vez de vuelta en el frasco, lo agarro con la palma de mi mano sobre la abertura y lo sacudo de lado a lado para ayudar a liberar el polen de las anteras secas y secándose. Verás el polen pegándose a los lados del frasco así.

Puedes comenzar a aplicar el polen.

Hay tantos métodos para aplicar el polen como hay para cada otro paso. Algunos usan hisopos de algodón; otros usan pequeños pinceles. Yo simplemente uso mi dedo. Paso mi dedo por el polen en los lados del frasco.

y masajea suavemente el polen en el estigma preparado. Observa a las abejas cuando “molestan” una flor. ¡Son todo menos gentiles! No quieres aplastar el estigma, pero sí quieres transferir el polen a todas las almohadillas del estigma para crear la mayor cantidad de semillas posible en cada escaramujo. Los estigmas son en realidad más duraderos de lo que imaginas. No dejes que te intimiden, pero tampoco los magulles ni los aplastes. Simplemente, trabaja el polen en el estigma de manera firme pero suave hasta que se parezca a esto:

Etiqueta la flor y estarás listo para la siguiente.

A veces puede resultar difícil ver si se ha aplicado suficiente polen porque no todo el polen es del mismo color. Puede variar desde dorado, pasando por amarillo claro, hasta blanco. La rosa púrpura de Basye en realidad tiene polen púrpura. Parece bastante sucio, pero funciona. A veces, el polen del Iceberg de Borgoña puede ser casi igual de violeta. Si no tiene mucho polen para esparcir, asegurarse de que cada flor utilizada como semilla esté inundada de polen puede ser más eficiente que tratar de polinizar más flores con menos por flor.

El polen varía en tamaño y eso puede marcar grandes diferencias en su fertilidad con respecto a otras rosas. Inundar cada flor que polinice con polen, asegurándose de que muchos de los filamentos del estigma estén completamente cubiertos con polen, puede dar como resultado muchas más semillas por cadera, lo que le brindará mucho más por su inversión. Lo ideal es polinizar las flores cuando no se espera que llueva durante aproximadamente dos días para darle al polen la oportunidad de fertilizar los ovarios antes de ser lavado. Algunos incluso hacen “tapas” de papel o aluminio para colocar sobre las flores y evitar la lluvia o problemas con los aspersores.

Una vez que haya aplicado todo un tipo de polen y esté listo para cambiar al siguiente, limpie su dedo o cepillo, o tome un nuevo Q-Tip. Si no usas pesticidas ni fungicidas en tus rosas, puedes incluso simplemente chuparte el polen del dedo. Puedes lavarte las manos o simplemente limpiar el polen con alcohol isopropílico y una toalla de papel. Me dicen que si usas cepillos el alcohol es excelente para limpiarlos entre cada tipo de polen. PUEDES limpiarte el dedo con la ropa, pero algunas pueden mancharse mucho, así que ten cuidado.

Generalmente, puede comenzar a polinizar tan pronto como tenga disponibles las flores de aquello con lo que desea trabajar. Debido a que la semilla generalmente tarda hasta tres meses en madurar, probablemente desee dejar de polinizar al menos tanto antes de las primeras heladas esperadas. PODRÍA polinizar prácticamente todo el año en mi clima, pero el mejor momento para plantar donde estoy es a finales de noviembre. Dejé de polinizar alrededor del primero de agosto para darle a las caderas restantes los tres meses deseados antes del momento óptimo de siembra para que maduren.

Ahora, a esperar…
Los escaramujos son en realidad frutas, estrechamente relacionadas con las manzanas. Al igual que las manzanas, las caderas pueden adquirir muchos colores diferentes a medida que maduran. No se preocupe si no ve que se vuelven rojos o naranjas esperados, ya que no todas las variedades de rosas colorean sus caderas de manera brillante. Algunos lo hacen, pero no todos. Muchos están bien y permanecen verdes. Algunas especies incluso se vuelven negras. Generalmente, las semillas son viables después de dos meses y medio a tres meses desde la fertilización. Si tiene suerte, nada las habrá derribado ni comido antes de esa fecha, por lo que podrá tener la emoción de cosechar su cosecha de nuevas semillas de rosas potencialmente hermosas. ¡A muchos “visitantes del jardín” les ENCANTA comer escaramujos! Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba experimentando grandes brotes de escorbuto debido a la falta de importaciones de productos frescos, se descubrió que los escaramujos de sus rosas nativas contenían hasta 25 veces más vitamina C que las naranjas y hasta 60 veces más que los limones. Ahora comprende los beneficios de los tés y las vitaminas con “escaramujo”. Las semillas pueden ser ricas en otras vitaminas y todo tipo de roedores parecen ser muy conscientes de ello. ¡A las ardillas, ratas, ratones y conejos les ENCANTA el escaramujo y las semillas de rosa!

Gracias a la “ayuda para los visitantes del jardín”, comencé a cosechar escaramujos hace unas semanas con la esperanza de llegar a los realmente experimentales antes de que se los comieran. Desgrané las semillas, las quité de las caderas y las guardé en pequeñas bolsas de plástico tipo zip lock con etiquetas que contenían la información cruzada escrita con lápiz en lugar de tinta. El grafito debe eliminarse frotando. No se disuelve en agua, ni se desvanece con el calor y la luz. Las bolsas de semillas se almacenan en el refrigerador para mantenerlas frías, lo que podría retrasar la germinación hasta que el clima sea más propicio para que germinen. Generalmente, se produce una mejor germinación a temperaturas que se mantienen por debajo de unos setenta grados. Los picos de temperaturas más altas pueden ralentizar la germinación, pero una vez que llegan las temperaturas más frías, se reanuda. También germinan mejor cuando llueve. Las semillas y las plántulas parecen conocer la diferencia entre la lluvia y el agua de la manguera.

Tomado de la página original: https://pushingtheroseenvelope.blogspot.com/2012/08/pollinating-roses.html

Cuando se tiene un rosal en maceta y requiere trasplantar a otra más grande. Tenemos estos consejos:

1. Revisión del rosal: Antes de realizar cualquier procedimiento, es importante hacer una revisión de la planta. Verifique que sus tallos y hojas se encuentren en buen estado, remueva las hojas que están enfermas o dañadas.
2. Elección de la maceta: Considere un tamaño no demasiado grande para la nueva maceta, que sea más grande que la actual pero que no tenga más de un 100% del volumen de la maceta vieja para que no pierda humedad en su nuevo espacio. Los rosales y plantas en general al trasplantarse a una maceta demasiado grande van a perder humedad en las raíces por redistribución del suelo.
3. Prepare la nueva maceta: Coloque material orgánico en el fondo de la nueva maceta, esto ayuda a que retenga humedad y la nueva tierra no escurra. Mezcle tierra de buena calidad con compost y también puede colocar unos granos de abono granulado (no más de 5g) junto a esa mezcla.
4. Retirar cuidadosamente el rosal: Excava alrededor del rosal con cuidado para no dañar las raíces. Puede usar una espátula de cocina para separar la maceta de las raíces o voltear la maceta y con golpes soltar la tierra de la maceta.
5. Colocación: Coloque el rosal en el nuevo hoyo preparado y asegúrase de que esté a la misma profundidad a la que estaba en su ubicación original. Rellene con tierra, presionando suavemente para eliminar bolsas de aire.
6. Riego: Después de trasplantar, riegue abundantemente para eliminar cualquier espacio de aire alrededor de las raíces y ayudar a establecer el rosal en su nuevo lugar.
7. Mulching: Agregar una capa alrededor de la base del rosal ayudará a conservar la humedad y a mantener las malas hierbas a raya.
8. Cuidado posterior: Después del trasplante, asegúrase de seguir cuidando y regando adecuadamente el rosal durante la temporada de crecimiento.
9. Observación: Mantenga un ojo en el rosal trasplantado para asegurarse de que se adapte bien a su nuevo lugar.

Otras guías sobre trasplante de rosales:

https://www.wikihow.com/Grow-Roses-in-Containers#Planting-Your-Roses

Reproducir rosales es bastante fácil, si tiene en mente una planta madre que quiera reproducir, hay varias formas comunes de propagarla: mediante esquejes (estacas) o mediante acodo. También puede crear nuevas rosas a partir de semillas, pero serán diferentes de la variedad original porque el material genético en una semilla de rosa proviene de dos fuentes: el padre y la madre. Aún si autopolinizas una variedad utilizando dos flores de la misma planta para la reproducción, obtendrás variabilidad genética. Ver el método en este enlace: Cultivo de rosales a partir de semilla

La propagación vegetativa, a partir de tejido de la planta en lugar de semillas, asegura la misma variedad genética. Tomar esquejes permite obtener más plantas potenciales con menos material, pero el acodo, si es posible hacerlo, es mucho más confiable. La propagación mediante esquejes es la primera y más preferida forma de reproducción de rosas, y es una habilidad que todo aficionado a la jardinería de rosas debería aprender.

Tomar un esqueje es extremadamente fácil: simplemente corta un tramo del tallo de la rosa que haya terminado de florecer (por lo tanto, ni muy viejo ni muy nuevo) y tenga algunas hojas y tres o cuatro yemas axilares (pequeños bultos verdes donde las hojas se unen al tallo) a lo largo de él.

Recuerde utilizar tijeras de podar afiladas y limpias, macetas limpias y tierra para macetas estéril. Tome los esquejes por la mañana y colóquelos en una bolsa de plástico para que no se sequen. Manténgalos frescos, fuera del sol directo y transplántelos lo antes posible.

Al tomar los esquejes, seleccione tallos saludables de la planta madre. Corte el tallo justo arriba de una hoja o yema (nodo). Un nodo es la protuberancia (una yema) en un tallo. Si observa yemas que están por producir hojas, no la utilice.

El esqueje debe ser lo suficientemente largo como para incluir de 3 a 6 nodos. Retire todos los tallos laterales, flores, frutos y semillas. Elimine todas las yemas y brotes en las axilas de las hojas (donde se unen los tallos) y corte la yema terminal. Quite todas las hojas inferiores de 1/3 a ½ del esqueje. Para plantas de hojas grandes, corte las hojas restantes por la mitad para reducir la transpiración.

El tercer paso es asegurarse de que el esqueje tenga algo de follaje para llevar a cabo sus procesos naturales hasta que se formen las raíces, pero no tantas hojas que todos los nutrientes puedan ser drenados del tallo. Las hojas que queden bajo tierra se pudrirán de todos modos, así que retire las hojas de la parte inferior y conserve solo algunas hojuelas en la parte superior. Algunos esquejes pueden enraizar incluso sin hojas, pero lo harán un poco mejor con un poco de follaje.

Cuarto, coloque los esquejes en tierra previamente humedecida (pero no empapada), ya sea en un lugar con sombra brillante en el jardín o en un recipiente con al menos una de las yemas axilares bajo tierra para actuar como posible sitio de enraizamiento. Los esquejes en recipientes funcionan mejor por alguna razón si se colocan varios alrededor del borde del recipiente. Puede insertar un par de lápices o ramitas en el medio como estacas de tienda de campaña para una bolsa de plástico, que se coloca sobre la parte superior y se sujeta alrededor de la maceta para crear un pequeño invernadero.

En el jardín, el mismo efecto se logra colocando un frasco de vidrio invertido o una botella de plástico de refresco cortada (un litro es aproximadamente el tamaño correcto, y las verdes brindan protección adicional contra el sol) sobre cada esqueje o grupo de esquejes. Si su área es seca, presione el borde del frasco en la tierra para retener toda la humedad posible. Si el clima es generalmente húmedo, levante el borde del frasco con una piedra o ramita para permitir un poco de movimiento de aire. El exceso de humedad conlleva a enfermedades por hongos y se pudren, así que no está de más vigilar la condensación bajo los refugios que ha creado. Un esqueje puede tardar de seis a doce semanas en enraizar, dependiendo de la temporada y la variedad. Rara vez incluso un jardinero experimentado obtendrá un cien por ciento de éxito, pero mientras cualquier esqueje siga siendo un verde saludable, aún hay esperanza.

Una vez que comience a crecer nuevas hojas y el esqueje resista un jalón suave, puede suponer que ha enraizado y que tiene una nueva planta. Endurezca gradualmente retirando la cubierta y luego trasladándola a su ubicación deseada uno o dos días después. Los esquejes en macetas son obviamente más fáciles de transportar (o regalar), pero con cuidado y consideración para evitar que se sequen o quemen, cualquier esqueje enraizado se puede trasplantar según sea necesario. Hay algo realmente agradable en la primera flor de una planta que usted mismo hizo, así que incluso si puede permitirse todas las rosas del mundo, vale la pena intentar hacer esquejes al menos una vez.

Este vídeo en inglés explica con más detalle este proceso:

Otro vídeo en español:

Materiales que se requieren:

Métodos “exitosos en Internet” que NO FUNCIONAN :

El típico Rosal Paisajista es de un crecimiento largo y laxo y produce grandes racimos de flores a menudo pequeñas en abundancia, lo que crea un efecto de enjambre masivo de gran belleza. Florecen solo en verano, aunque ciertas variedades a menudo ofrecen algunas flores más tarde.

Muchas personas tienden a asociarlos con el pasado, y de hecho, su popularidad estuvo en su punto más alto en la época eduardiana y poco después. Sin embargo, no pertenecen al pasado más lejano, ya que la mayoría de ellos fueron introducidos en el primer cuarto de este siglo. Antes de esta época, solo había una selección muy limitada disponible, principalmente criada a partir de Rosa arvensis (la Rosa de Campo), R. sempervirens (la Rosa Perenne) y R. moschata (la Rosa Musk). Fue solo con la introducción de ciertas Rosas Paisajista de especies del Lejano Oriente, especialmente R. multiflora y R. wichuraiana, que la mayoría de las variedades que disfrutamos hoy en día llegaron a existir. Estas dos especies se cruzaron con las rosas de jardín de la época: las Rosas del Té, las Perpetuas Híbridas y las Híbridas del Té, proporcionando así una variedad mucho más amplia de colores y formas de flores.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de los Rosales Paisajista en los jardines promedio ha cedido paso a los rosales modernos de floración continua, y solo se encuentran unas pocas variedades en los catálogos de viveros o centros de jardinería. Esto no podría ser más desafortunado, ya que los Rosales Paisajista tienen un lugar en el jardín que ninguna otra rosa puede ocupar y son capaces de una belleza difícil de igualar. Tienen una gracia natural, a menudo superando a la de los Rosales Trepadores, con sus ramas y grandes racimos colgando elegantemente de su soporte. Además, son frecuentemente muy vigorosos y pueden crecer a una gran altura.

La variedad de usos diferentes para los Rosales Paisajista es quizás más extensa que para cualquier otra clase. Aunque no siempre son adecuados para crecer en paredes, ya que pueden ser difíciles de manejar y algunos de ellos tienden a sufrir de mildiu, son ideales para muchos otros propósitos: para enrejados, arcos, pérgolas, pilares, trípodes, la cubierta de pequeños edificios antiestéticos y otros objetos, así como para crecer en árboles y sobre arbustos y setos. De hecho, las posibilidades son casi infinitas, lo que proporciona un gran alcance para la ingeniosidad. Sorprendentemente, algunas variedades pueden crecer con éxito sin soporte, como grandes arbustos, y donde se pueda disponer de espacio, crecerán formando grandes montículos arqueados. También hay una serie de variedades de crecimiento muy laxo que se arrastrarán por el suelo, formando una excelente cobertura del suelo.

Los Rosales Paisajista suelen ser fragantes y, dado que provienen de muchas especies diferentes, se pueden encontrar muchas fragancias diferentes entre ellos. A menudo, esta fragancia se propaga libremente, una cualidad muy deseable en cualquier rosa.

Algunos tienen la fresca y nítida fragancia a frutas de R. wichuraiana, otros tienen una fragancia a la rosa híbrida almizcle, pero es posible detectar entre los Rosales Paisajista la mayoría de las fragancias de la rosa, e incluso los aromas de otras flores. Se dice, por ejemplo, que el aroma de la Rosa Banksiana Blanca Doble (R. banksiae banksia) es similar al de las violetas.

Graham Thomas, en su libro “Climbing Roses Old and New“, profundiza en el tema en detalle, y tal conocimiento añade placer a cualquier rosa.

La poda y el mantenimiento de los Rosales Paisajistas no deben causarnos mucho problema. A menudo es mejor dejar que los Rosales Paisajistas sigan su propio curso. Es mejor mantener la poda al mínimo para que las plantas puedan crear su propio efecto natural, con no más que una limpieza ocasional y la eliminación del crecimiento antiguo.

Atar será necesario, por supuesto, al igual que la cuidadosa y hábil guía del crecimiento, pero con el tiempo, el nuevo crecimiento a menudo se entrelazará con el antiguo y se volverá, hasta cierto punto, autosoportante.

Los Rosales Paisajista son, en general, más libres de enfermedades y los que menos problemas presentan entre las rosas; lo peor que podemos decir de ellos es que algunas variedades sufren de mildiu (hongo blanco conocido en inglés como “mildew”). De hecho, esto no importa tanto como con otras rosas, ya que observamos los Rosales Paisajistas desde una mayor distancia. Si tiene interés en leer más sobre este tema, le recomiendo este libro de David Austin:

Este es un glosario completo de términos y partes de los rosales, así como conceptos y técnicas relacionados con las rosas:

A

1. Arbusto de Rosa: Un tipo de rosal que crece en forma de arbusto compacto.
2. Abono: Material orgánico o químico utilizado para enriquecer el suelo y proporcionar nutrientes a las rosas.
3. Acolchado (mulching): Capa de material orgánico colocado alrededor de las rosas para conservar la humedad y suprimir las malas hierbas.
4. Aireación: Proceso de proporcionar aire alrededor de las raíces de las rosas para mejorar la absorción de oxígeno.
5. Apical: Relativo a la parte superior de una planta o rosal, incluyendo el extremo de los tallos y brotes.

B

6. Brote: Nuevo crecimiento de una rosa que incluye tallo, hojas y flores.
7. Brote Basal: Nuevo crecimiento que se origina desde la base de la planta de rosa.
8. Brote Lateral: Nuevo crecimiento que se origina en los lados de los tallos principales.
9. Brote Principal: El crecimiento principal de la rosa que se desarrolla desde la base de la planta.
10. Botón Floral o simplemente “botón”: Yema de una rosa que se desarrollará en una flor.

C

11. Cepellón: Raíces y tierra que rodean el sistema de raíces de una rosa cuando se la trasplanta.
12. Clonación: Proceso de propagación de rosas mediante la creación de copias genéticamente idénticas de una planta madre.
13. Compost: Material orgánico descompuesto utilizado como enmienda del suelo y abono.
14. Cruzamiento (a veces se le llama “hibridización”: Cruce planificado de dos variedades de rosas para crear nuevos cultivares.
15. Cultivar: Variante de una especie de rosa, creada por crianza selectiva.

D

16. Drenaje: Capacidad del suelo para permitir que el agua fluya hacia abajo y evite el encharcamiento alrededor de las raíces.
17. Desinfección: Proceso de limpiar y eliminar microorganismos dañinos de herramientas y equipos de jardinería para evitar la propagación de enfermedades.
18. Disyunción: Proceso de eliminar yemas y flores marchitas para promover el crecimiento y la floración saludables.
19. Doble Flor: Flor de rosa con múltiples capas de pétalos.
20. Durazno: Color de rosa que es un tono suave de naranja y rosa.

E

21. Enfermedades de las Rosas: Afecciones y problemas de salud que pueden afectar a los rosales, como el mildiú polvoriento y el oidio.
22. Escaramujo: Conocido en inglés como “hip”. Es la fruta silvestre en numerosas especies suele ser de color rojo anaranjado, pero en algunas especies puede también variar hasta el morado oscuro y el negro. Dentro de la misma se encuentran las semillas de los rosales.
23. Espaciado: Distancia recomendada entre las plantas de rosas al plantarlas en el jardín.
24. Espaldera: Estructura utilizada para guiar el crecimiento de rosas trepadoras.
25. Esqueje, en Costa Rica a veces le llamamos “estaca” o “estaquear”: Segmento de una rosa que se corta y se planta para propagar una nueva planta.
26. Espinas: Pequeñas protuberancias afiladas en los tallos de las rosas.

F

26. Fertilizante: Sustancia rica en nutrientes que se añade al suelo para mejorar el crecimiento y la salud de las rosas.
27. Follaje: Hojas de una planta de rosa.
28. Floribunda: Tipo de rosa que produce grupos de flores en lugar de flores individuales.
29. Flores Solitarias: Rosas que producen flores individuales en lugar de racimos.
30. Fruto: En el caso de las rosas, se refiere al escaramujo, que contiene semillas.

G

31. Genética de las Rosas: Estudio de la herencia de rasgos y características en las rosas.
32. Grafting (Injerto): Método de propagación de rosas en el que se une una parte de una rosa a la base de otra para crear un nuevo rosal.
33. Grupo de Rosas: Categoría en la que se clasifican las rosas según sus características, como las rosas antiguas, las trepadoras o las modernas.

H

34. Híbrido del Té: Clase de rosas que incluye variedades con flores grandes y fragantes.
35. Horticultura: Ciencia y arte de cultivar y cuidar plantas, incluyendo las rosas.
36. Humedad: Nivel de agua presente en el suelo alrededor de las raíces de las rosas.

I

37. Injerto: Ver “Grafting”.
38. Invernadero: Estructura cubierta utilizada para cultivar rosas protegidas del clima exterior.
39. Irrigación: Suministro de agua a las rosas mediante riego.
40. Inflorescencia: Grupo de flores en una rosa, como un racimo o una panícula.

J

41. Jardinería: Práctica de cultivar y cuidar plantas, incluyendo las rosas, en un jardín.
42. Jardín de Rosas: Área diseñada específicamente para el cultivo de rosas.
43. Jardín Paisajístico: Jardín diseñado para resaltar la belleza y el paisaje natural de las rosas.

K

44. Kordesii: Clase de rosas que incluye variedades desarrolladas por la familia Kordes en Alemania.
45. Knoblauch (Gajo): Segmento de un tallo de rosa que se utiliza para propagar nuevas plantas mediante el enraizamiento.

L

46. Línea de Planta: Diseño de plantación en el que las rosas se colocan en una fila o línea.
47. Lombrices de Tierra: Organismos que descomponen la materia orgánica en el suelo y mejoran su estructura.
48. Luz Solar: Fuente de energía necesaria para el crecimiento y la floración de las rosas.

M

49. Maríto: Pequeño tallo en la base de una rosa que se utiliza para enraizar esquejes.
50. Mildiú Polvoriento: Enfermedad fúngica común en las rosas que produce manchas blancas en las hojas, en inglés se le conoce como “mildew” en castellano se conoce también como “oídio”. El oídio se manifiesta como un polvo blanco o cenizo superficial, mientras que el mildiú se manifiesta como manchas aceitosas en el haz que se corresponden con una pelusilla blanquecina en el envés, pues penetra en las hojas.
51. Modo de Crecimiento: Patrón de crecimiento y hábito de una rosa, como arbusto, trepadora o enana.
52. Moteado: Patrón de color en las flores de algunas rosas.
53. Mulch: Capa de material orgánico que se coloca en la superficie del suelo para conservar la humedad y controlar las malas hierbas.

N

54. Nutrientes: Sustancias necesarias para el crecimiento saludable de las rosas, incluyendo nitrógeno, fósforo y potasio.

O

55. Oídio: Enfermedad fúngica que afecta a las rosas, causando manchas blancas en las hojas y brotes. (ver Mildiú)
56. Orquídea: Color de rosa que es una mezcla de rosa pálido y lavanda.

P

57. Pared de Rosas: Estructura diseñada para trepar rosales y crear un hermoso tapiz floral.
58. Patógenos: Organismos que causan enfermedades en las rosas, como hongos y bacterias.
59. Pérgola: Estructura de jardín con vigas cubiertas de rosas trepadoras.
60. Poda: Proceso de corte selectivo de tallos y brotes para dar forma y promover un crecimiento saludable.
61. Punto de Injerto: Área en un rosal donde se realiza un injerto.
62. Punto de Creación: Proceso de selección y reproducción de una nueva variedad de rosa.
63. Pétalo: Parte de una rosa que forma la flor y puede ser de diferentes colores y formas.

R

64. Raíces: Parte de la rosa que se extiende bajo tierra y absorbe agua y nutrientes.
65. Ramificación: Crecimiento de nuevos tallos y brotes en una rosa.
66. Rosa de Especie o silvestre: Rosa que se encuentra en la naturaleza y no ha sido alterada por la crianza selectiva.
67. Rosaleda: Área dedicada exclusivamente al cultivo de rosas.
68. Rosalista: Persona especializada en el cultivo y cuidado de las rosas.
69. Roseta: Grupo de flores o yemas de rosa que se desarrollan juntas en una planta.
70. Rusticidad: Capacidad de una rosa para resistir condiciones climáticas adversas.

S

71. Semilla: Parte de una rosa que se utiliza para la reproducción sexual.
72. Suelo: Capa superior de la tierra en la que crecen las rosas.
73. Sustrato: Mezcla de tierra y otros materiales utilizados para el cultivo de rosas en macetas.
74. Síndrome de Marchitamiento: Enfermedad de las rosas que causa marchitamiento y muerte de la planta.
75. Sombreado: Proceso de protección de las rosas de la luz solar directa en climas calurosos.
76. Suelo Bien Drenado: Tierra que permite que el exceso de agua se drene rápidamente, evitando el encharcamiento.

T

77. Tallo: Parte de la rosa que se extiende desde la base hasta las hojas y flores.
78. Tierra Abonada: Suelo enriquecido con materiales orgánicos para mejorar la fertilidad.
79. Trepadora: Tipo de rosa que tiene la capacidad de trepar y cubrir estructuras.
80. Técnica de Podado: Métodos específicos para cortar y dar forma a las rosas.

U

81. Unión de Brote: Punto donde un tallo o brote se conecta a la base de la rosa.
82. Unión de Injerto: Área donde se une un injerto a la base de la planta.
83. Usos de las Rosas: Diversas aplicaciones de las rosas, incluyendo decoración, perfumería y culinaria.

V

84. Variedad de Rosa: Tipo específico de rosa con características únicas.
85. Vivero de Rosas: Lugar donde se cultivan y venden rosales.
86. Viruela de las Rosas: Enfermedad que causa manchas rojas en las hojas de las rosas.

W

87. Wiros: Pequeños insectos que se alimentan de los tallos de las rosas y debilitan la planta.

Este glosario abarca una amplia variedad de términos y conceptos relacionados con los rosales y puede servir como referencia útil para los amantes de las rosas y la jardinería.

Este vídeo explica cómo mantener, trasplantar y reproducir rosales. El autor es argentino, por lo que habrá términos propios de la región, sin embargo todos los consejos son válidos con excepción de las estaciones ya que en Costa Rica no tenemos variaciones tan drásticas como en otras latitudes. El rosal que utiliza como ejemplo es una mini-flora o miniatura, pero para efectos prácticos son los mismos cuidados para las arbustivas.

Si les gusta el contenido, el autor tiene su canal en Youtube: El Rincón de Toshío

En este segundo vídeo explica los cuidados generales de un rosal en maceta:

La maceta

Cualquier macetas sirve para rosales, siempre y cuando tenga al menos 40 cm de altura. Las macetas también pueden ser un poco más estrechas hacia la parte inferior. Por razones prácticas y económicas, las macetas de plástico se usan predominantemente, ya que son livianas y fáciles de transportar. También son posibles macetas de terracota, concreto, arcilla o piedra. Las macetas de terracota y arcilla son pesadas y un poco más porosas, y absorberán pequeñas cantidades de agua.

Es igualmente importante que cualquier maceta tenga agujeros de drenaje suficientemente grandes en la parte inferior, al menos un agujero de 3 cm. Si la maceta no tiene agujeros, debe perforarlos, según el material con la herramienta adecuada. Para las macetas de plástico puede utilizar un taladro eléctrico.

Aunque las rosas no toleran el encharcamiento, se puede usar un platillo debajo de la rosa. Especialmente en los días calurosos, asegura que el agua dure un poco más.

La tierra adecuada

Existen muchísimos vídeos sobre la tierra óptima para los rosales, sin embargo en Costa Rica, podemos usar cualquier tipo, siempre y cuando no tenga mucho material arcilloso. Existen varias marcas de tierra abonada que considero son de mejor calidad:

La tierra mezclada con fibras de coco tiene los siguientes beneficios:

1. Retención de humedad: La fibra de coco tiene una capacidad natural para retener agua, lo que significa que puede ayudar a mantener un nivel constante de humedad en el sustrato de la planta. Esto es beneficioso para plantas que requieren un suministro constante de agua, ya que reduce la necesidad de riego frecuente.
2. Mejora la estructura del sustrato: La fibra de coco agrega estructura y aireación al sustrato, lo que ayuda a evitar la compactación de la tierra. Esto permite un mejor desarrollo de las raíces y una circulación de aire adecuada alrededor de las raíces de las plantas.
3. Retiene los nutrientes: La fibra de coco puede retener y liberar lentamente los nutrientes esenciales para las plantas, lo que contribuye a un suministro constante de nutrientes a lo largo del tiempo.
4. pH neutro: La fibra de coco generalmente tiene un pH cercano a la neutralidad, lo que significa que no afectará significativamente el equilibrio de pH del sustrato.
5. Sostenibilidad: La fibra de coco es un recurso renovable y sostenible, lo que la hace una opción respetuosa con el medio ambiente.

Plantando el rosal

Antes de plantar la rosa en la maceta, puede colocar material como piedra volcánica, compost o trozos de carbón aproximadamente tres centímetros de alto en el fondo de la maceta antes de agregar la tierra (este tema es polémico pues hay quienes abogan por no colocar nada). En mi caso proporciona un pequeño depósito de agua y un buen drenaje.

En Costa Rica no hay “rosales de raíz desnuda” a la venta, pero en países donde sí venden, hay que tomar precauciones antes de plantar. Es posible que la rosa tenga una raíz excepcionalmente larga que no quepa en tu maceta y se tendría que acortar la raíz a una longitud adecuada. Cortar la raíz ayuda a que la rosa eche raíces más fácilmente en la maceta.

La rosa de raíz desnuda cortada debe sumergirse en agua limpia y fría durante al menos 24 horas antes de plantar. Esto ayudará a la planta a absorber agua y despertar después de haber hibernado en almacenamiento fresco. Para hacerlo, sumerja la rosa en agua fría sin aditivos. Esto se hace mejor en una palangana grande, como una canasta de ropa, una bañera de bebé o simplemente en la bañera. Hay que tener cuidado porque puede ponerse un poco turbio porque las huellas de tierra se adhieren a la planta.

Cuando la rosa de raíz desnuda ha sido cortada a medida y ha sido regada durante 24 horas, plántela en la maceta preparada como se indicó anteriormente.

Si adquirió una rosa en maceta, quite la maceta o bolsa de plástico y sumérjalo en una cubeta de agua. No es necesario el riego de 24 horas (como en el caso de la rosa de raíz desnuda) aquí.

Al agregar tierra, no debe llenar completamente la maceta con tierra, sino dejar un borde de riego de al menos dos pulgadas (5 cm). Esto facilitará el riego posterior, ya que la maceta no se desbordará de inmediato.

La forma más fácil de plantar es sostener la rosa en su lugar (¡usar guantes!) mientras otra persona vierte la tierra. Alternativamente, prueba la maceta vacía para ver el tamaño de su rosal. Luego puede agregar tierra de antemano o colocar la rosa directamente y llenar los bordes. ¡Luego de regar la maceta, ya ha terminado!

Al final, la rosa recién plantada con el “punto de injerto”, es decir, la transición abultada entre la raíz y el lugar donde brotan los tallos, debe estar a una o dos pulgadas por encima de la superficie de la tierra. En esta ubicación permite que observe si brotan “chupones” para identificarlos fácilmente y eliminarlos.

En caso de que estés escuchando sobre el injerto por primera vez: algunas rosas se trasplantan a la robusta raíz de una rosa silvestre o “patrón”. Esto se llama injerto y promueve un crecimiento más vigoroso para la variedad de rosa injertada. Aunque esta práctica es común en Europa y Costa Rica, los viveros estadounidenses ofrecen muchas rosas en sus propias raíces. Lea más sobre rosales injertados aquí.

Riego

Las rosas necesitan agua regularmente, especialmente en climas cálidos, cuando el agua en la maceta se evapora rápidamente. En clima fresco y nublado, es suficiente regar cada pocos días. Es importante saber que las rosas no dejan caer sus hojas cuando tienen sed. Se enrollan un poco, pero esto sucede muy tarde, cuando la planta ya ha sufrido un estrés severo.

Por lo tanto, siempre se debe regar antes de notar signos externos de sequía en la rosa. Si no estás seguro de si debe volver a regar, revise la tierra. Si todavía está húmeda en la parte superior, no es necesario. Si la tierra ya está seca en la superficie, meta un dedo cuidadosamente en la tierra. Si la tierra sigue estando seca más abajo, debe regar.

Más consideraciones

Consideraciones de tamaño:

1. Tamaño de la nueva maceta: Elija una nueva maceta que sea ligeramente más grande que la maceta actual de la planta. Esto permitirá que las raíces tengan espacio para crecer y evitará que la planta se vuelva demasiado apretada. Si utiliza una maceta demasiado grande, digamos el doble que la maceta original, puede pasar que las raíces no logren extraer agua y pierdan humedad, de manera que si la maceta es muy grande, deberá regar con mayor frecuencia.
2. Crecimiento de la planta: Si la planta ha crecido significativamente desde la última vez que usted la trasplantó, es hora de una maceta más grande. Las raíces deben tener suficiente espacio para expandirse y absorber nutrientes.

Preparación:

1. Preparación de la planta: Algunas personas riegan la maceta en donde se encuentra la planta para aflojar la tierra, en mi experiencia más bien es más ventajoso que la tierra esté menos húmeda, para que al extraer la planta no se pierdan partes de raíz.

Proceso de trasplante:

1. Extracción de la planta: Con cuidado, gire la maceta actual de la planta boca abajo y sujeta el tallo de la planta con una mano. Puede deslizar un cuchillo o una espátula de jardín por el borde de la maceta para ayudar a aflojar las raíces. Golpear suavemente la base de la maceta contra una superficie sólida para liberar la planta.
2. Inspección de las raíces: Una vez que la planta esté fuera de la maceta, revise las raíces. Si están enredadas o “circling”, puede desenredarlas suavemente o podar las raíces dañadas.
3. Colocación en la nueva maceta: Coloque la planta en la nueva maceta de manera que la parte superior de la bola de raíces esté a la misma altura que en la maceta original. Agrega sustrato fresco alrededor de la planta para llenar el espacio vacío. Presione suavemente el sustrato alrededor de la planta para asegurarse de que esté bien firme.
4. Riego: Después de trasplantar, riegue la planta adecuadamente para asentar el sustrato y eliminar bolsas de aire alrededor de las raíces. Asegúrese de que el agua drene bien.
5. Cuidado posterior: Después del trasplante, ponga la planta en un lugar apropiado según sus necesidades de luz y agua. Puede evitar la exposición a la luz solar directa durante un par de días después del trasplante.

Recuerde que el trasplante puede ser estresante para las plantas, así que observe de cerca la salud de las mismas en las semanas posteriores. Personalmente no recomiendo realizar trasplante de ninguna planta en pleno Sol del mediodía, de hacerlo, hágalo bajo la sombra. Es importante que las raíces de las plantas nunca se expongan a la luz solar por las siguientes razones:

1. Sensibilidad al daño: Las raíces de las plantas son altamente sensibles a la luz solar directa. La exposición a la luz solar puede dañar las células y tejidos de las raíces, lo que puede debilitar la capacidad de la planta para absorber agua y nutrientes del suelo.
2. Desecación: La luz solar puede causar la desecación de las raíces al aumentar la evaporación del agua en el sustrato circundante. Esto puede llevar a una sequedad excesiva del suelo y dañar las raíces, lo que a su vez puede afectar negativamente la salud de la planta.
3. Inhibición del crecimiento: La exposición a la luz solar directa puede inhibir el crecimiento de las raíces. Las raíces tienden a crecer en la oscuridad del suelo en busca de agua y nutrientes. Cuando se exponen a la luz solar, pueden dejar de crecer o incluso retroceder, lo que limita la capacidad de la planta para absorber nutrientes.
4. Mayor susceptibilidad a enfermedades: Las raíces expuestas a la luz solar pueden volverse más susceptibles a enfermedades y patógenos del suelo. La luz solar puede debilitar la resistencia natural de las raíces a las infecciones, lo que puede poner en peligro la salud de la planta.

Por estas razones, es esencial mantener las raíces de las plantas protegidas en el sustrato, ya sea en el suelo del jardín o en macetas. Esto garantiza un ambiente oscuro y húmedo que favorece el desarrollo saludable de las raíces y, en última instancia, contribuye al bienestar general de la planta.